Hace poco adquirí mi primera montura ecuatorial para intentar empezar en este extenso mundo que es la astrofotografía. Era consciente de que para conseguir buenas astrofotos se necesita un buen equipo especializado y caro, por lo que no esperaba obtener grandes resultados.
Sin embargo, me sorprendió gratamente ver que se podía conseguir mucho más de lo que esperaba, simplemente con mi cámara APS-C, un teleobjetivo normalito y una montura ecuatorial de las más baratas. En este artículo te contaré paso a paso todo lo que hice para conseguir esta bonita foto de la Galaxia de Andrómeda. ¡Anímate a intentarlo tú también!
Empezando con la Astrofotografía: Mi Experiencia
En primer lugar, me gustaría aclarar que soy una simple principiante en este increíble mundo de la astrofotografía. Llevo años disfrutando de la fotografía nocturna de estrellas y quería dar un paso más. Sigo a grandes astrofotógrafos y sueño con algún día conseguir imágenes la mitad de increíbles que las suyas. Lamentablemente, sabía que para conseguir esas astrofotografías tan increíbles necesitaba un equipo muy especializado y no precisamente barato: telescopios, cámaras modificadas, filtros especiales...
Sin embargo, me animé a comprar mi primera montura ecuatorial y estoy gratamente sorprendida con el resultado. Muy contenta con la foto obtenida, la subí a mis redes sociales y muchísima gente me preguntó cómo era posible obtener una toma así sin equipo especializado. ¡Así que por eso os traigo este artículo!
Cúmulo de las Pléyades (M45)
Como bien decía antes, no soy ni mucho menos experta en esta materia, más bien todo lo contrario. Pero quiero compartir con vosotros mi experiencia, porque cualquiera puede conseguir una bonita astrofoto sin invertir un riñón y medio en equipo especializado. Está claro que no van a ser como las fotografías del Hubble, pero para un principiante en la materia es un sueño hecho realidad.
¿Te animas a intentarlo?
Primer Paso: Una Montura Ecuatorial
Lo primero que vamos a necesitar es una montura ecuatorial motorizada, también conocida como "star tracker". De hecho, éste va a ser el único accesorio específico que vamos a necesitar para realizar una astrofotografía como la que ilustra la portada de este artículo. Todo lo demás, como verás en el próximo punto, será equipo fotográfico normal y corriente que probablemente ya tengas.
¿Pero qué es exactamente una montura ecuatorial? Una montura ecuatorial es un soporte que se coloca sobre el trípode y que va a permitirnos compensar el movimiento de rotación de la Tierra. Es por eso que necesitaremos que esté motorizada, porque así realizará este movimiento automáticamente y nosotros solo nos tendremos que preocupar de disparar nuestra cámara.
Ya te contamos en nuestra "Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas" que a partir de ciertos segundos de exposición las estrellas empiezan a dibujar una traza en la fotografía a causa de la rotación de la Tierra. Pues bien, gracias a la montura ecuatorial no vamos a tener este problema. Esta montura se alinea con la estrella polar (después te explicaré cómo) y rota de manera automática a la misma velocidad que la Tierra y en dirección contraria, consiguiendo así compensar ese movimiento para que podamos disparar exposiciones mucho más largas sin que las estrellas dejen traza.
También sabrás que cuanto más larga es la distancia focal que estemos utilizando, menos tiempo tardan las estrellas en empezar a dejar traza, lo que provoca que objetivos superiores a 35 o 50 mm. queden totalmente descartados para fotografía de estrellas. Pero como gracias a la montura ecuatorial nos olvidamos de las trazas, podremos utilizar teleobjetivos para poder conseguir fotografías nocturnas de objetos celestes muy muy lejanos.
Existen muchas monturas ecuatoriales y de precios muy dispares, pero como esto es un artículo de iniciación yo os voy a recomendar la que decidí comprar yo, que es la montura ecuatorial barata más recomendada, por su excelente relación calidad/precio: la Sky-watcher Star Adventurer. Es más barata que muchos de los objetivos que te hayas planteado comprar más de una vez, ya que ronda los 350€. Por supuesto, podéis optar por cualquier otra, existen otras monturas ecuatoriales muy buenas y recomendables; pero yo os contaré mi experiencia con ésta, que ha sido más que positiva.
¿Qué Equipo Necesito?
Aparte de la montura ecuatorial motorizada, vamos a necesitar más cosas, por supuesto. Pero como verás, va a ser equipo fotográfico normal, que seguramente ya tendrás si te gusta la fotografía nocturna:
- Cámara: Vamos a necesitar una cámara que nos permita disparar al menos 30 segundos de exposición, aunque todavía mejor si cuenta con modo Bulb para poder disparar más tiempo todavía. Evidentemente, cuanto mayor sensibilidad tenga la cámara, mejor, pero tampoco necesitamos nada especial.
- Teleobjetivo: También necesitaremos un teleobjetivo, al menos de 300 mm. No es que no se pueda conseguir una astrofotografía con objetivos más cortos, pero los objetos que intentes capturar se verán algo pequeños en el encuadre. Cuanto más larga sea la focal, mejor. Y, por supuesto, cuanto más luminoso sea el objetivo, mejor; aunque como verás después en el ejemplo práctico, se puede conseguir una buena astrofoto con un teleobjetivo muy normalito.
- Trípode: Depende de la montura ecuatorial que compres puede que ya te venga con trípode incorporado, aunque esas suelen ser más caras. La Sky-watcher Star Adventurer viene sin trípode, así que necesité usar uno para colocarla encima. Es imprescindible que sea un trípode estable y resistente, ya que va a soportar bastante peso y debe permanecer totalmente inmóvil durante toda la sesión. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, podría estropearnos la alineación con la estrella polar y tendríamos que volver a hacerla. Y os puedo asegurar que os va a dar mucha rabia perderla porque es laborioso volverla a calibrar, así que mejor optar por un trípode pesado.
- Rótula: Aunque podemos usar hasta una sencilla rótula de bola, hay que tener en cuenta que a una distancia focal tan larga cualquier ligero reencuadre puede ser demasiado. Por eso siempre será recomendable disponer de una rótula más precisa, como de tipo "3 way" (de 3 ejes) o de tipo cremallera (las que se usan en fotografía macro).
- Disparador remoto o intervalómetro: Si vas a disparar 30 segundos o menos, simplemente con el retardo de disparo de la cámara podrías apañarte, para no provocar vibraciones al pulsar el botón de disparo. Pero si vas a usar el modo Bulb para poder disparar más segundos (algo altamente recomendable), necesitarás contar con un disparador remoto o, mejor aún, con un intervalómetro. Este último te permitirá programar la cámara para realizar varias fotos seguidas, algo muy cómodo para disparar las diferentes tomas que necesitaremos apilar después.
- Smartphone: También será recomendable llevar tu smartphone para usar varias apps interesantes, tanto para calibrar la montura ecuatorial como para localizar en el cielo los objetos que quieres fotografiar. Después te contaré cuáles son las app's que más uso para astrofotografía.
- Buscador para telescopio: Este accesorio es opcional, pero te puede resultar útil sobre todo para cuando ya te hayas adentrado un poco en este mundillo y te animes a capturar objetos más difíciles, ya que localizarlos en el cielo puede ser una tarea ardua. Gracias a estos buscadores ópticos, como por ejemplo el Omegon 8x50, puedes buscar a ojo el objeto que quieres fotografiar de manera mucho más sencilla.
Conoce Qué Objetos Celestes Puedes Fotografiar
Lo primero que debemos tener claro es que con un equipo tan básico para astrofotografía no vamos a poder fotografiar cualquier cosa. Tan solo podremos conseguir fotografiar objetos que emitan la suficiente luz o que sean lo suficientemente grandes. Pero no te desanimes, hay muchos objetos celestes que puedes conseguir fotografiar muy decentemente con una montura ecuatorial y un 300 mm.
Los objetos que te serán más sencillos de capturar, por su gran tamaño o luminosidad, son:
- La galaxia de la Andrómeda (M31).
- Las Pléyades (M45).
- La nebulosa de Orión (M42).
- Las grandes nebulosas de Sagitario, sobre todo la nebulosa de la Laguna (M8) y la nebulosa Trífida (M20).
- La nebulosa del Águila (M16), en la constelación de la Serpiente.
- La nebulosa del Cisne (M17).
Nebulosa de Orión (M42)
Pero si te gustan los retos y te atreves a intentar capturar objetos algo más complicados, también puedes conseguir bonitas tomas de otros objetos como:
- Los cúmulos globulares más grandes: M3, M5, M13, M10, M4, M55.
- Las galaxias más grandes y cercanas: M51, M63, M64, el triplete de Leo (M65, M66 y NGC 3628), M74, M83, M101, M104 y M106, NGC 4244, NGC 4565, NGC 891.
- El resto de cúmulos abiertos del catálogo Messier, además de las Pléyades.
- El doble cúmulo abierto de Perseo (NGC 884 y NGC 869).
- La galaxia NGC 253, en la constelación del Escultor.
- La nebulosa Cabeza de Caballo (B33).
- La nebulosa Roseta (NGC 2237).
- Las nebulosas de hidrógeno de la constelación del Cisne.
- La nebulosa California (NGC 1499).
- La nebulosa Cabeza de Mono (NGC 2175).
- Las nebulosas Alma y Corazón (IC 1805 e IC 1848) de la constelación de Casiopea (éstas son algo más débiles y difíciles de capturar).
- Y como reto complicado, la Nebulosa del Velo, en la constelación del Cisne (NGC 6960).
Nota: Agradecimientos a Juan Pablo Revert del Grupo de Astrónomos Aficionados Valencianos, por esta detallada lista de objetos astronómicos.
Nebulosa de la Laguna (M8)
¿Qué Significa que la Foto está Apilada o "Stacked"?
Si sigues a algún astrofotógrafo o has entrado en algún grupo de astrofotografía seguro que te suena haber leído estos términos. Se suele decir que la foto tiene apilados o "stacked" tantos lights, darks, flats, bias, offset... Pero si no has ahondado un poco en el tema puede que todo esto te suene a chino mandarín. No te preocupes, a mi también me sonaba a chino al principio, por eso me puse a investigar. Y aquí te resumo lo que son:
- Lights: Son simplemente las fotografías en sí, las tomas que contienen la información del objeto celeste. Los parámetros recomendables suelen ser un tiempo de exposición mínimo de 1 minuto, el diafragma en el punto dulce del objetivo (normalmente 2 o 3 pasos por debajo de la apertura máxima) y una ISO de 800 aproximadamente. Aunque como siempre, dependerá mucho de cada situación. Lo ideal es disparar al menos 10 lights para luego apilarlos, aunque no hay un máximo. Cuantos más realices, mejor. ¡Hay gente que incluso dispara más de 100!
- Darks: Los darks van a servir para reducir el ruido causado por la temperatura, tanto del sensor como del ambiente en sí. Su configuración de parámetros debe ser igual a la de los Lights, pero con la tapa del objetivo puesta. Hay quien prefiere hacer un dark después de cada light, pero también puedes dispararlos todos después de haber terminado con los lights, que es bastante más cómodo. El número mínimo de darks que se necesitan en el apilado son 10, aunque es recomendable disparar al menos 20.
- Flats: Los flats nos van a servir para corregir tanto el viñeteo como la iluminación poco homogénea de la toma final. Mantén la misma posición y parámetros de la cámara exceptuando uno: cambia al modo semiautomático AV o A para que la cámara decida automáticamente la velocidad de obturación. Deberás iluminar de frente al objetivo con una luz uniforme y disparar al menos 20 tomas.
- Bias/Offset: Los bias, también llamados offset, sirven para corregir la señal de lectura del circuito electrónico, que produce líneas horizontales y verticales a la hora de leer la información que ha recibido el sensor. Los parámetros y posición de la cámara deberán ser iguales que en los lights, exceptuando uno: tendremos que subir la velocidad de obturación al máximo que permita la cámara, es decir, lo más rápido que pueda disparar. Al igual que los darks, también deberemos hacer estas fotos con el objetivo tapado y disparar al menos 20 tomas.
Todas estas tomas se apilan luego con cualquier programa de astrofotografía. Luego veremos cómo se hace con Deep Sky Stacker, un programa gratuito muy recomendado.
Es necesario aclarar que no va a ser obligatorio realizar todas estas tomas para conseguir el apilado. Es cierto que muchas veces no vamos a poder invertir tanto tiempo en una fotografía, así que podemos decidir apilar solo lights, o lights y darks, por ejemplo. Aunque, por supuesto, si quieres conseguir los mejores resultados sí será aconsejable realizar todas las fotografías necesarias.
Ejemplo Práctico: Fotografiando la Andrómeda
Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en el que te contaré paso a paso cómo conseguí la fotografía de la Andrómeda (M31) que sirve como portada de este artículo. Al igual que te expliqué en la "La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas", necesitarás buscar un lugar sin demasiada contaminación lumínica, aunque cuanta más distancia focal uses, menos te afectará, pero aun así siempre será mejor un cielo oscuro.
Puedes buscar buenas localizaciones con la app gratuita Light Pollution Map (también disponible en forma de web), para poder ver qué lugares cercanos a ti tienen un mejor cielo.
Interfaz de Light pollution map
Así que eso hice, busqué una zona cercana a mi casa que tuviera un buen cielo y me dirigí hacia allí una noche sin luna, para evitar también su contaminación lumínica.
El equipo que usé es el siguiente:
- Nikon D500
- Nikon 55-300 mm. f/4.5-5.6
- Montura ecuatorial Sky-watcher Star Adventurer
- Trípode Manfrotto 290 Dual con rótula de bola
- Intervalómetro Pixtic
Calibrando la montura ecuatorial
Lo primero que hice fue colocar el trípode totalmente equilibrado, guiándome con el nivel de burbuja que tiene. Si el tuyo no tiene nivel, puedes comprar un nivel suelto o usar una app como Bubble Level. Una vez nivelado, desenrosqué la rótula del trípode para colocar la montura ecuatorial, la cuál también un nivel de burbuja para comprobar que todo está perfectamente alineado. La rótula se enroscará encima de la montura después.
Antes de colocarle la rótula, el contrapeso y la cámara, usé la luz de guía que tiene mi montura ecuatorial para buscar la estrella polar a través del introscopio, o "buscador polar". No solo hay que encontrarla, sino también situarla exactamente en un punto concreto del reloj que se visualiza a través del introscopio, ayudándonos de las ruedas de sus dos ejes. Este punto concreto variará tanto por la localización como por la hora.
Para saber en qué punto hay que colocarla yo siempre uso la app SAM Console. Si vamos al submenú "Buscador polar" y activamos que pueda ver nuestra ubicación del móvil, nos lo dirá enseguida.
Es sencillo localizar la estrella polar en el cielo, brilla bastante y está cerca de la Osa Mayor. Simplemente busca las dos estrellas de la parte exterior del cazo que dibuja esta constelación, y proyéctalas siguiendo la línea que dibujan para encontrarla. También puedes guiarte con una app tipo Sky Map para situarla en el cielo.
Una vez tuve colocada la estrella polar en el punto del reloj que me indicaba la app, encendí la montura ecuatorial para que empezara a seguirla, de lo contrario se perdería la alineación en poco tiempo.
Finalmente, terminé de montar el resto del equipo: la rótula, el contrapeso y la cámara. Después de colocarlo todo me aseguré de que la polar seguía en su sitio, ya que es posible que durante el montaje final se pierda la alineación porque es algo que necesita una precisión milimétrica. Sin embargo, la luz guía de mi montura ecuatorial se tiene que quitar en el momento en el que montamos el contrapeso, así que hay que buscarla antes por eso.
No obstante, si has perdido la alineación durante el montaje final del equipo, yo siempre uso la luz de la pantalla del móvil para poder visualizar el reloj del introscopio sin necesidad de tener la luz guía montada. Así puedo recalibrarla si se ha movido un poquito.
Introscopio o "buscador polar"
Buscando el objeto astronómico en el cielo
Ahora viene la parte divertida: buscar el objeto que queremos fotografiar. Para hacerlo fácilmente deberás mirar en internet en qué constelación se sitúa el objeto que deseas fotografiar. En este caso, yo buscaba la Andrómeda que, como su nombre indica, está situada en la constelación de Andrómeda.
Si no sabes visualizar las constelaciones en el cielo, no te preocupes, existen apps para eso. Yo suelo usar Stellarium (también disponible para ordenador de manera gratuita) para encontrar los objetos celestes y las constelaciones cercanas a ellos, y Sky Map para localizar en tiempo real las constelaciones en el cielo nocturno, gracias al giroscopio del móvil.
Así pues, situé la Andrómeda en el cielo aproximadamente y encaré mi cámara hacia allá, procurando, eso sí, no tocar el trípode para no perder la alineación con la estrella polar.
Configuré la cámara con una ISO exagerada, para poder disparar menos tiempo y localizar la Andrómeda más fácil y rápidamente. Para buscarla es recomendable que uses la focal más corta de tu objetivo, te será más sencillo localizarla, sobre todo si no cuentas con un buscador de telescopio.
En mi caso yo no contaba con este accesorio, así que puse mi objetivo a 55 mm y disparé hacia la zona donde supuestamente estaba la Andrómeda. Enseguida la pude ver pequeñita en la foto, así que moví ligeramente el encuadre para situarla al centro y así poder tirar de zoom al tope.
Toma de búsqueda de la Andrómeda, se puede ver claramente al centro. 55 mm - 3 seg. - f/4.5 - ISO 10000
Disparando todas las tomas del apilado
Ya a 300 mm. volví a recolocar el encuadre para centrarla y me dispuse a configurar correctamente la cámara: modo Bulb, enfoque a infinito, f/6.3 e ISO 800. Aunque muchos sitúan el punto dulce de este objetivo (el Nikon 55-300) en f/7.1 o f/8, cuando un objetivo es tan poco luminoso como éste se recomienda tan solo bajar un paso desde la apertura máxima, para no perder tanta luz.
Por otra parte, en el intervalómetro programé que las tomas durasen 1 minuto y que entre toma y toma dejara el menor tiempo posible, 1 segundo. Le di a Start, ¡y a esperar!
Una vez terminados los 10 lights me dispuse a disparar los darks. Simplemente le puse la tapa al objetivo y volví a darle Start al intervalómetro. Y así, como ya te he explicado antes, hice lo propio para disparar las correspondientes tomas de flats y bias.
Uno de los lights. 300 mm. - 1 min. - f/6.3 - ISO 800
Apilado en Deep Sky Stacker
Existen muchos programas donde podemos apilar las fotografías, como por ejemplo Pixinsight que es uno de los más recomendados, pero también es de pago. Así que yo opté por usar el programa gratuito más recomendado: Deep Sky Stacker. Es muy sencillo de usar.
En el menú izquierdo pulsé Abrir archivos de imagen para seleccionar todos los lights. Este programa soporta archivos RAW, pero depende de cuáles, no reconoce colores en ellos y los interpreta en blanco y negro. Si es así, te recomiendo que pases todas las imágenes a formato TIFF usando cualquier programa de revelado RAW, como Lightroom.
Una vez cargados los lights, cargué las demás tomas del apilado pulsando en su correspondiente menú: archivos dark, archivos flat y archivos offset. Después pulsé la opción Seleccionar todo del menú izquierdo y le di a Apilar imágenes seleccionadas. Este proceso tarda un ratito, así que paciencia.
Una vez terminado el apilado se puede ver casi el resultado final. Deep Sky Stacker permite, de manera bastante precaria, procesar la toma. Ni siquiera podremos ver en tiempo real los cambios que apliquemos, hay que pulsar el botón Aplicar para verlos.
Por eso yo solamente toqué aquí un poco los tonos medios y oscuros para hacer destacar algo más el objeto, y exporté la foto en TIFF pulsando la opción Guardar la imagen a un archivo del menú izquierdo, para terminar de procesarla en Photoshop.
Retoque Final en Photoshop
Finalmente, pasé la fotografía a Photoshop para realizar los últimos ajustes de una manera más cómoda. Desde el Filtro de Camera RAW le di el toque final de contraste, luces, sombras, balance y saturación.
Por último, me centré en darle un aspecto más natural al color de la toma, para conseguir acercarme a los colores reales de la Andrómeda que podemos ver en las fotografías realizadas con telescopios profesionales. Mi cámara consiguió captar el tomo amarillo del centro, pero los azules exteriores se habían perdido bastante, por lo que los potencié en Photoshop.
¡Anímate tú También!
Ya has visto que se pueden conseguir resultados muy aceptables con mucho menos equipo del que seguramente habías imaginado, ¿verdad? Está claro que los objetos que quedarán más impresionantes son los que podemos captar más grandes en el encuadre, es decir, los primeros de la lista que vimos antes. Sin embargo, conseguir fotografiar otros objetos más pequeños también es un reto muy interesante si disfrutas con la astronomía.
¿Te animas tú también a empezar con la astrofotografía? ¡Espero haber despertado tu interés!