Ya te hablamos hace un tiempo sobre la distancia hiperfocal y sus ventajas para conseguir la máxima profundidad de campo en tus fotografías. Sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes es poder enfocar exactamente a esa distancia concreta de manera precisa. Calcular la distancia a ojo es muy poco preciso y usar un metro no siempre es factible.
En este artículo quiero contarte lo mucho que me facilitó la vida usar un telémetro para enfocar a la distancia hiperfocal de manera sencilla.
¿Qué es la Distancia Hiperfocal?
La distancia hiperfocal es la distancia mínima a la cuál deberemos enfocar para conseguir la máxima profundidad de campo, que se extenderá desde la mitad de esta distancia hasta el fondo de nuestra fotografía.
Esto significa que si enfocamos a esta distancia concreta conseguiremos una buena nitidez tanto en los elementos cercanos a nuestra cámara como en los que están en un plano medio e incluso en el fondo.
Por ejemplo, si la distancia hiperfocal es de 6 m. tendremos una profundidad de campo desde los 3 m. hasta el infinito
Esto nos vendrá genial sobre todo para fotografía de paisaje y fotografía nocturna:
- En fotografía de paisaje, sobre todo cuando el paisaje es muy amplio, siempre será interesante incluir algún elemento en primer término para captar la atención. Si enfocamos a la distancia hiperfocal conseguiremos que tanto este elemento como el resto de la fotografía tengan una buena nitidez.
- En fotografía nocturna de estrellas necesitamos que el cielo esté perfectamente enfocado. Sin embargo no vamos a poder enfocar las estrellas de manera automática, ya que no emiten suficiente luz como para que nuestra cámara sea capaz de enfocarlas. Nosotros mismos tampoco vamos a poder verlas bien para enfocarlas manualmente a través del visor, por eso la manera más precisa de conseguir un cielo estrellado perfectamente nítido es enfocando a la distancia hiperfocal.
¿Cómo se Calcula la Distancia Hiperfocal?
La distancia hiperfocal no es siempre igual, va a depender del tamaño de tu sensor, de la distancia focal a la que estés disparando y de la apertura de diafragma que estés usando.
Técnicamente, la fórmula para calcular la distancia hiperfocal es la siguiente:
Sin embargo, como no es cuestión de andar haciendo cálculos en mitad de tu salida fotográfica, lo ideal es contar con una tabla de hiperfocales o con una app para calcularla automáticamente, como por ejemplo HyperFocal Pro para Android o SetMyCamera para iOS.
Yo concretamente siempre uso Photopills, que no solo dispone de tablas de hiperfocales, sino que incluye multitud de utilidades para planificar cualquier tipo de fotografía. Puedes encontrar esta app tanto para Android como para iOS por unos 10€.
¿Por Qué Usar un Telémetro para Enfocar a la Distancia Hiperfocal?
Puede que lo primero que te hayas preguntado al leer el título de este artículo es si realmente merece la pena comprar un telémetro para enfocar a la hiperfocal.
Mi respuesta es que sí, merece la pena, y para justificar el por qué lo mejor será analizar las alternativas que tenemos y ver qué desventajas tienen:
- Enfocar a infinito: En primer lugar, no todos los objetivos disponen de una señal que marque el infinito en el anillo de enfoque. Pero no solo eso, enfocar a infinito nos proporcionará una buena nitidez en el cielo y el plano más lejano de la fotografía, pero a cambio obtendremos una nitidez mucho más pobre en el primer y el medio término.
- Usar la escala de medidas del objetivo: Al igual que te comentaba con el símbolo de infinito, no todos los objetivos disponen de una escala de medidas en el anillo de enfoque. Y aun contando con ella, esta escala de medidas tan solo marca unas distancias concretas, no es demasiado precisa como para poder enfocar exactamente a la distancia hiperfocal.
- Calcular la distancia con pasos o pies: Aunque sepas que un paso largo equivale a un metro, e incluso aunque conozcas la medida concreta de tus pasos o de tus pies, nunca vas a ser 100% preciso con este método.
- Usar un metro: Usar un metro sin duda es mucho más preciso que calcular la distancia a pasos o a pies, pero también es mucho más engorroso, e incluso a veces ni siquiera es factible. Cuando la distancia hiperfocal es 1 o 2 metros aún puede ser relativamente sencillo usar un metro, ¿pero qué haces cuando la distancia hiperfocal son por ejemplo 5 metros? Un metro ya no sirve en este caso.
Por eso me planteé la opción de comprar un telémetro para tener la precisión de un metro pero sin sus limitaciones.
Los telémetros son muy sencillos de usar, simplemente tienes que apuntar el láser a la zona que quieres medir y pulsar el botón para que te calcule automáticamente la distancia entre el telémetro y ese punto. Es importante darse cuenta desde qué punto está midiendo el telémetro, si desde su parte delantera o desde la trasera. La mayoría tienen un botón para cambiarlo.
Pero ahora, ¿dónde colocamos el telémetro? ¿Desde dónde debemos medir la distancia hiperfocal, desde el objetivo, desde antes del objetivo? Deberás medir justo desde donde está situado el sensor de la cámara. Busca en el cuerpo de tu cámara el símbolo de la siguiente imagen. Esa marca nos indica a qué altura tiene la cámara el sensor.
Así pues, coloca la parte trasera del telémetro justo a la altura de este marca para medir la distancia hiperfocal de manera precisa.
Enfocando a la Distancia Hiperfocal con un Telémetro: Ejemplos Prácticos
Para mostrarte lo práctico que es usar un telémetro para enfocar a la distancia hiperfocal vamos a ver dos casos prácticos, uno de día y el otro de noche, para así ver los dos tipos de situaciones más comunes en las que nos podemos encontrar a la hora de enfocar a la distancia hiperfocal.
Ejemplo 1: Fotografía de Paisaje
Para probar el telémetro me fui al atardecer a una playa cercana. Aunque mi objetivo gran angular (un Tokina 11-16) sí cuenta con una escala de medidas que marca el infinito, no quería limitarme a enfocar el fondo sino también el primer término del paisaje, para darle más fuerza. Por eso decidí enfocar a la distancia hiperfocal.
Para ello usé las tablas de hiperfocales de Photopills. Simplemente tuve que poner mi modelo de cámara (una Nikon D500), la distancia focal a la que estaba disparando (11 mm) y la apertura de diafragma (f/8). La app me dijo que la distancia hiperfocal con estos parámetros es de 0,77 m.
A continuación planté el trípode y mi cámara justo en la posición adecuada para realizar el encuadre que quería, y uno de mis compañeros se alejó un paso, más o menos lo que suponía que sería casi 1 metro.
Pegué la parte trasera del telémetro a la altura de la marca que marca dónde está sensor, asegurándome de que éste estuviera configurado para medir la distancia desde su parte trasera y no su delantera. Al primer click la distancia no era la correcta, por supuesto, ese es el inconveniente de calcular la distancia a pasos. Redirigí a mi compañero un par de veces hasta que su mano estuvo exactamente a 0,77 m. de mi objetivo.
La enfoqué automáticamente y después cambié el enfoque a Manual para que la cámara no intentase enfocar de nuevo y me estropeara el enfoque a la hiperfocal. Ahora ya tan solo quedaba encuadrar de nuevo, sin mover el trípode claro. ¡Y a disparar!
Como puedes ver en la siguiente comparativa, enfocando a infinito no obtenemos una buena nitidez en las rocas más cercanas.
Ejemplo 2: Astrofotografía
Para probar un objetivo diferente, decidí utilizar mi 35 mm f/1.8 para realizar una toma cercana del centro galáctico de la Vía Láctea. Así como con el Tokina 11-16 sí contaba con una escala de medidas, con el 35 mm no tenía ninguna referencia en el anillo de enfoque. Así pues no me quedaba más remedio que enfocar a la hiperfocal si quería un cielo estrellado bien enfocado.
Al igual que en el ejemplo anterior, consulté la tabla de hiperfocales de Photopills. En este caso, la distancia hiperfocal era mucho mayor: 34,41 m.
Al igual que antes, planté el trípode donde quería realizar mi encuadre, pegué el telémetro a la marca que indica dónde está el sensor y me dispuse a buscar alguna zona del paisaje de alrededor que coincidiera con esta distancia. Fue algo más complicado que en el ejemplo anterior, ya que la distancia era mucho mayor, pero después de unas cuantas pruebas conseguí encontrar un punto que se encontraba a unos 34,41 m. de mi objetivo.
Apunté mi linterna hacia ese punto para poder enfocar automáticamente y pasar el enfoque a manual para que el objetivo no perdiera este enfoque en ningún momento. Reencuadré de nuevo sin mover el trípode y listo, ¡a disparar!
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