Fotografiar la naturaleza y los paisajes que encontramos en ella es algo que a la mayoría de la gente le gusta. Poder captar esos paisajes tan bonitos, cuando el cielo tiene esos tonos naranjas y amarillos durante la puesta de Sol. Son paisajes que muestran la belleza de nuestro planeta.
La fotografía nocturna también es capaz de mostrar la belleza de nuestro planeta y de lo que hay más allá. Mucha gente sigue pensando que por la noche no se puede hacer fotos porque no hay luz, pero para eso están los trípodes.
Hay más luz en el ambiente de la que uno puede pensar, y si aumentamos la exposición lo suficiente, la cámara será capaz de crear una fotografía.
De esta manera, fotografiar las estrellas es posible y más fácil de lo que uno pueda pensar, simplemente tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Las estrellas las podemos fotografiar de dos maneras, como puntos, tal cual las vemos nosotros, o como trazas.
En este artículo voy a explicar todo lo necesario para conseguir fotografías de trazas de estrellas, qué aplicaciones nos pueden ayudar a conseguirlo y cómo procesarlas después.
Hay que evitar la contaminación lumínica
Cuando orientamos la cámara hacia el Ecuador obtenemos líneas diagonales. En este caso se utilizó un teleobjetivo para cerrar el encuadre.
Lo primero que necesitamos es un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica. Para poder ver las estrellas necesitamos oscuridad. La luz de las ciudades y pueblos iluminan el cielo y se comen las estrellas.
Por lo tanto, ya podéis olvidaros de hacer fotos de estrellas en núcleos urbanos. Hay que coger el coche y desplazarse hacia lugares oscuros, ya sean montañas, praderas, desiertos, playas, etc...
Hay varias formas de buscar lugares donde la contaminación lumínica es menor, como por ejemplo, la web Light Pollution Map o NASA's Blue Marble.
Se puede observar cómo los núcleos urbanos tienen más contaminación, pero en el fondo es muy complicado encontrar una zona libre de luz. Cuando más alejado y más alto mejor.
También está disponible la App, Ligth Pollution Map - Dark Sky Finder Astronomy.
Aunque resulte obvio, otro factor importante es la climatología, es decir, es necesario que esté despejado. Además, el invierno es una mejor época para realizar fotografía nocturna debido al frío. El calor es un enemigo para el sensor de nuestra cámara. Cuanto más se calienta el sensor, más ruido aparece después. Si hacemos largas exposiciones se calentará más.
Equipo necesario
Llevar un frontal es imprescindible para hacer fotografía nocturna. La luz roja viene muy bien para poder ver en la oscuridad y no cegarte, con lo que las pupilas se acostumbrarán a la oscuridad.
Para realizar fotografía nocturna necesitamos una cámara que soporte bien el ISO alto y un objetivo luminoso, como mínimo f/2.8.
Además, es imprescindible un trípode y un mando disparador o intervalómetro.
Ten en cuenta que, por lo menos vas a necesitar subir el ISO hasta 1600, siendo habitual 3200 o incluso 6400. Si tu cámara genera mucho ruido, entonces igual necesitas activar la opción de reducción de ruido en cámara, que tarda el mismo tiempo en eliminar el ruido que lo que estuvo exponiendo.
Aquí te pongo algunos modelos de cámaras con las que puedes conseguir este tipo de fotos sin ningún problema, pero hay muchas más:
- Nikon: D7100 en adelante. D800 y gamas superiores.
- Canon: 750D en adelante, 7D, 5D Mark II en adelante, 1DX y superiores.
- Fujifilm: X-T1, X-T2, X-E2.
- Olympus: OMD E-M1 en adelante, OMD EM-5 Mark II.
- Pentax: K1, K5.
- Sony: a7R en adelante.
Para hacer los cálculos de la exposición te puede venir bien la App Calculadora de exposiciones, la cual te permite aplicar la ley de la reciprocidad y darte el tiempo de exposición que necesitas. Photopills también tiene una calculadora para hacer estos cálculos.
Los tiempos de exposición que utilizamos para fotografiar trazas de estrellas superan los 30 segundos, que es el tiempo máximo que podemos configurar en la mayoría de cámaras. Por ello, tenemos que poner el modo B o BULB. Este modo nos permite exponer el tiempo que nosotros queramos con la ayuda de los disparadores. Tan sólo tienes que controlar el tiempo y parar la exposición cuando llegue la hora. Si no quieres estar pendiente, entonces tienes que comprar un intervalómetro, el cual puedes programar.
Diferencias entre fotografiar estrellas como puntos y trazas de estrellas
Aquí vemos una circumpolar hecha en los Pirineos, en Huesca. El tiempo de exposición fue de 34 minutos a ISO 100 con un diafragma de f/2.8.
Como bien sabemos, la Tierra está en continuo movimiento, al igual que el resto de planetas, estrellas y galaxias. Por lo tanto, para poder fotografiar las estrellas como puntos, estamos limitados por el tiempo. Si excedemos dicho tiempo las estrellas empezarán a crear líneas o trazas.
No voy a profundizar en cómo sacar estrellas como puntos, ya que está explicado en este artículo. Pero básicamente, el tiempo de exposición varía entre 20 y 30 segundos como máximo, dependiendo del sensor y de la distancia focal utilizada. Por lo tanto, para conseguir trazas de estrellas, el tiempo de exposición tiene que ser superior a 30 segundos.
Cuanto mayor sea el tiempo que estamos exponiendo, mayor será la traza generada, lógico, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es captar el movimiento de cada estrella. Como las estrellas son puntos de luz, dicha luz se registra en el sensor.
Para hacer la foto de portada primero tuve que hacer una exposición más corta, ideal para obtener las estrellas como puntos. Lo habitual es tener las dos versiones. La primera para calcular la exposición y la segunda una vez aplicamos la ley de la reciprocidad.
La experiencia te dirá cómo de largas son las trazas en función del tiempo que expongamos, la dirección en la que encuadremos y la longitud focal.
Con Photopills puedes calcular el ángulo que recorren las estrellas, en función de la orientación elegida y del tiempo de exposición. Una vez abrimos la aplicación, tenemos una opción llamada Rastros de estrellas. Dentro, simplemente tenemos que seleccionar el tiempo de exposición elegido, el ángulo de las estrellas con respecto a la estrella Polar y la orientación.
¿Cómo elegir la orientación correcta?
Al disparar hacia el Este o el Oeste obtenemos líneas diagonales que corresponden con el Ecuador y a la vez líneas curvas en sentidos opuestos.
Bien, ya sabemos que si exponemos durante un tiempo largo, las estrellas empezarán a crear trazas, pero la forma que tendrán las trazas variará en función de varios aspectos.
Lo primero es que tu posición en la Tierra es determinante. No es lo mismo estar en el Hemisferio Norte, que en el Hemisferio Sur que cerca del Ecuador.
Una vez sabemos esto, tampoco es lo mismo encuadrar hacia el Norte, que al Sur. De hecho, la forma de las trazas varía conforme variamos el punto cardinal.
Vamos a empezar por algo sencillo y que genera fotografías muy espectaculares, las Circumpolares.
Una Circumpolar es aquella foto en la que nuestra cámara está orientada hacia el Norte, si estamos en el Hemisferio Norte, o hacia el Sur, si estamos en el Hemisferio Sur. Como sabrás, tanto el Polo Norte Celeste como el Polo Sur Celeste están identificados por dos puntos que delimitan el eje de rotación de la Tierra, por lo tanto, siempre están en el mismo sitio, permaneces estáticas.
Si incluimos la Estrella Polar (Osa mayor) en nuestra fotografía veremos que hay un punto fijo, y una serie de estrellas que giran alrededor. Es la mejor muestra que tenemos de que la Tierra gira sobre dicho eje imaginario. Lo mismo sucede con el Polo Sur.
Hemisferio norte
En función de la orientación obtenemos las siguientes trazas:
- Norte: como hemos dicho, tendremos un punto fijo y el resto formando círculos. Cuanto más tiempo expongamos, mayor será la sensación de que tenemos círculos concéntricos.
- Sur: Las estrellas crean arcos sobre el horizonte.
- Este: En estos casos obtenemos estrellas que van en tres direcciones diferentes. Las más próximas al Ecuador van en línea recta. Las que encontramos a la izquierda crean una curva que se hace cada vez más vertical, y las que hay a la derecha se van curvando cada vez más.
- Oeste: Sucede lo contrario que hacia el Este.
Los puntos cardinales Noreste, Sureste, Suroeste y Noroeste permiten obtener líneas curvas en una sola dirección.
Hemisferio sur
Sucede lo contrario que en el Hemisferio Norte.
- Norte: Tenemos líneas curvas sobre el horizonte.
- Sur: Obtenemos la Circumpolar.
- Este y Oeste: lo mismo que sucede en el Hemisferio Norte pero al revés.
Por lo tanto, habrás visto cómo elegir la orientación adecuada generará trazas distintas. Cuando vayas a planificar tu fotografía, debes encontrar un buen elemento o sujeto y tener en cuenta la orientación para ver si los rastros de estrellas encajan en tu composición.
Elige un buen sujeto
Si empezamos a fotografiar al poco tiempo de la puesta de Sol captaremos luz en el cielo, pero también tendremos el resto de elementos iluminados. Aquí usé un tiempo de exposición de 10 minutos con un teleobjetivo a 147mm.
No basta con alargar la exposición y conseguir trazas muy largas. Las estrellas son un elemento muy interesante que ayuda a tu composición, pero normalmente no es el sujeto de tu foto, sino un elemento más.
Por ello, debemos buscar un sujeto interesante que encaje con las trazas de las estrellas. Los sujetos estarán en el primer plano, normalmente. Cuanto más cerca estén, más necesario es utilizar la hiperfocal para que esté todo enfocado, sujeto y estrellas.
Lo normal es que nuestro sujeto quede oscuro, puesto que no hay luz en el ambiente suficiente como para iluminarlo. Tenemos varias opciones para solucionarlo. Por ejemplo, podemos iluminarlo nosotros mismos con linternas o flashes. En estos casos debemos hacer varias pruebas y repetir cada paso hasta que consigamos la luz necesaria.
En estos casos donde aportamos luz, es importante seleccionar bien el balance de blancos de la cámara. Esto es porque la luz que utilicemos tendrá una determinada temperatura de color. Si configuramos un balance frío para conseguir un cielo azul, y una linterna de luz blanca para iluminar, dicha luz la veremos azul en la foto. Por ello, deberíamos ponerle un gel naranja a la linterna para compensar y que el sujeto lo veamos con una luz neutra.
Otra opción es aprovechar la luz de la Luna, pero hemos dicho que es mejor evitarla cuando fotografiamos estrellas. Si no es posible, entonces tendremos un aliado para conseguir una foto iluminada de una manera más compensada.
La luz de la Luna ilumina las paredes del valle de Ordesa junto a la Circumpolar.
También es posible aprovechar la luz que queda en el horizonte después del ocaso para que ilumine nuestro sujeto, por ejemplo, las montañas que se ven en la fotografía que hay más arriba.
Por último, el tipo de fotografías que me suelen gustar a mí es aquellas en las que el sujeto destaca por su silueta. No me gusta utilizar luz artificial, por lo que el sujeto queda a oscuras. Al igual que en un contraluz, la silueta de los elementos es la manera de mostrar el sujeto.
¿Es mejor realizar una larga exposición o varias fotos y juntarlas después?
Vemos cómo el balance de blancos afecta mucho en el resultado de la foto. Cuando hice esta foto el WB estaba demasiado cálido. Lo corregí después en Lightroom.
Hay dos maneras de realizar las trazas de estrellas: Hacer una única fotografía o varias fotografías y juntarlas después.
Si hacemos una sola fotografía la cámara estará exponiendo durante todo el tiempo de exposición. Cuando vuelvo a casa tengo pocas fotos, debido al largo tiempo que lleva hacer cada una de ellas (por eso me gusta tanto la fotografía nocturna).
La otra manera es la de disparar muchas fotos con el fin de ir captando el movimiento de las estrellas. Esto supone que al volver a casa tenemos muchísimas más fotos, las cuales juntaremos después con un software para obtener el archivo final.
Cada método tiene sus ventajas y desventajas.
Si hacemos una larga exposición.
- Disparar una sola toma ahorra espacio en el disco duro.
- Una sola fotografía durante mucho tiempo genera un sobrecalientamiento en el sensor, con lo que el ruido aumenta.
- Si algo falla perdemos la foto, como por ejemplo, que se acabe la batería, encendamos una luz que entre en nuestro encuadre, un tropiezo, etc...
En el caso de disparar varias fotos.
- Podemos elegir cómo de larga será la traza de la foto final, es decir, si he estado haciendo fotos durante 2 horas, al juntarlas después, puedo seleccionar solamente 1h.
- Si algo falla, lo más probable es que no pase nada porque tengo muchas fotos. Podemos eliminar aquellas que no nos gusten.
- Lo malo es que vamos a llenar el disco duro si hacemos muchas fotos de esta manera, sobre todo, teniendo en cuenta que disparamos en RAW.
- La contaminación lumínica no afecta tanto al disparar varias fotos.
- El sensor se calienta menos.
Para juntar las fotos podemos utilizar un programa llamado startrails. El programa las apila y genera un único archivo final.
Los preparativos
El modo Bulb es imprescindible, así como aumentar el ISO y abrir el diafragma lo que pueda.
Ya hemos dado varias pistas a lo largo del artículo, pero ahora voy a explicar cuál es el proceso desde cero para configurar la cámara y obtener las trazas de estrellas.
Imaginamos que ya tenemos la localización y el encuadre, sólo hay que llegar si situar el trípode en su sitio. Encuadramos con ayuda de una linterna, enfocamos directamente al sujeto o utilizamos la hiperfocal (yo recomiendo esta opción) y por lo tanto ya podemos poner el enfoque del objetivo en manual.
Esto último yo no lo hago nunca por una sencilla razón, y es que mi cámara tiene disociados el enfoque y el disparo en dos botones independientes. Esto me permite disparar sin preocuparme de que el foco se pierda. No todas las cámaras permiten esta función, pero te recomiendo que te leas el manual y lo averigües, ya que una vez lo pruebas no lo cambiarás.
Como vamos a hacer largas exposiciones necesitaremos el cable disparador o intervalómetro. Otro parámetro que se suele cambiar es el balance de blancos. Para conseguir que el cielo tenga ese tono azulado puedes poner una temperatura entre 3000k y 3500k aproximadamente, según gustos. No te preocupes porque estás disparando en RAW y lo puedes modificar después.
Asegúrate de que has desconectado el estabilizador de imagen. Sobre un trípode no tiene sentido y el efecto puede ser el contrario. Si usas el filtro UV ya lo puedes ir quitando, ya que lo único que va a hacer es reducir la calidad de la imagen.
Ya he hablado antes de la reducción de ruido en cámara. Es una opción que la mayoría de cámaras tienen pero el uso es algo personal. Yo no lo uso nunca, sin embargo, si usas un ISO muy alto igual necesitas activar la reducción de ruido. Eso sí, recuerda que si expones durante 1 hora, la cámara tardará 1 hora más en reducir el ruido.
Asegúrate de que la batería está cargada a tope. Cuando haces largas exposiciones, la batería se gasta con rapidez. A veces, cuando sé que voy a hacer exposiciones de más de una hora lo que hago es poner el grip, el cual me permite poner dos baterías.
El proceso para tomar una sola foto
Las estrellas crean arcos sobre el Arrecife de las Sirenas. En esta ocasión, la forma de las estrellas ayudan a enmarcar mi sujeto, favoreciendo la composición y el mensaje.
Vale, ya está todo listo, pero ahora nos falta lo más importante y es configurar los parámetros de la exposición. Como siempre que vamos a hacer una fotografía es necesario medir la luz, en este caso es complicado porque apenas hay luz, así que lo que haremos serán varias pruebas.
La idea es hacer una foto rápida, subiendo mucho el ISO para obtener una exposición correcta, que nos guste. Vamos probando con diferentes tiempos de exposición, por ejemplo, 5 segundos, 10 segundos hasta tener la exposición correcta. Además, con esta foto conseguimos ver si nuestro encuadre es correcto y si tenemos enfocado nuestro sujeto.
A partir de ahí aplicaremos la ley de la reciprocidad para ir bajando el ISO y por lo tanto, aumentando el tiempo de exposición. El diafragma lo dejamos fijo por ahora.
Cuando vamos a hacer una larga exposición tenemos que saber cuánto tiempo queremos exponer, ¿10 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? . Al aplicar la reciprocidad iremos bajando el ISO y por lo tanto el tiempo irá aumentando. Es más fácil verlo con un ejemplo.
Como decía, llego, planto el trípode y no veo nada porque está oscuro, así que subo el ISO a 6400 o incluso más. Abro el diafragma al máximo, por ejemplo, f/2.8, y pongo 30 segundos de exposición. Si estamos en un lugar sin contaminación lumínica lo más seguro es que con estos parámetros ya tengamos una exposición más que correcta.
Bien, comprobamos que la foto nos gusta, que está todo enfocado y lo más importante, que la exposición es correcta. Lo comprobamos mirando el histograma. En fotografía nocturna no se derechea, es decir, no tenemos que dejar el histograma tocando el extremo derecho porque apenas hay luz, y la poca luz que hay es la de las estrellas.
Ahora cogemos la calculadora de Photopills y le decimos que queremos calcular la velocidad de obturación equivalente. Introducimos los parámetros que tenemos en la cámara donde pone Ajustes de prueba, con la cual hemos hecho la foto. Según el ejemplo, pondríamos f/2.8, 30s e ISO 6400.
Debajo vemos que nos aparecen unos Ajustes equivalentes. Ahí es donde pondremos los parámetros que queremos usar para hacer nuestra foto de trazas de estrellas. Lo normal es poner el mismo diafragma, por lo tanto ponemos f/2.8. El otro parámetro que nos deja configurar es el ISO, el cual iremos bajando. Si ponemos ISO 3200 veremos que en naranja nos pone que la velocidad de obturación es de 1 minuto. Normal, puesto que si reducimos un paso el ISO, la velocidad tiene que aumentar un paso también, de ahí que pasemos de 30 segundos a 1 minuto, el doble de luz.
Seguimos bajando hasta llegar a ISO 100. Esto nos da un tiempo de exposición de 32 minutos. Si queríamos hacer una exposición de 15 minutos, debemos subir el ISO a 200 para que el tiempo de exposición que nos dé sea de 16 minutos.
Ahora imaginar que queréis exponer 1 hora. Pues es tan fácil como restar luz al sensor bajando el ISO. Pero lo mínimo que podemos bajar es a ISO 100 y el tiempo llegaba solamente a 32 minutos. La solución está en cerrar el diafragma. Si cerramos un paso y ponemos f/4, el tiempo de exposición será de 64 minutos, es decir, 1 hora y 4 minutos, lo que buscábamos. Si queremos exponer 2 horas cerraremos a f/5.6.
¿Quién te iba a decir que en fotografía nocturna ibas a hacer una foto con f/5.6?
Al aplicar la ley de la reciprocidad con una calculadora te aseguras de que la exposición de tu foto será la misma que la foto de prueba, siempre que la luz no cambie, y por la noche la luz no cambia.
El proceso para hacer una larga exposición con muchas fotos
Bien, si no disponemos de una cámara que soporte bien los ISO altos o simplemente preferimos hacer muchas fotos en vez de sólo una, estos son los pasos a seguir.
Al igual que antes, podemos hacer una foto rápida, subiendo el ISO, abriendo el diafragma y poniendo un tiempo de exposición al azar, por ejemplo 5 segundos. Aunque la foto tenga mucho ruido, podemos ver si el encuadre está bien, si tenemos todo enfocado y si debemos corregir la exposición.
Si se nos ha quedado oscura aumentamos el tiempo de exposición. Normalmente el tiempo de exposición no suele superar los 20 o 30 segundos, siempre que utilicemos un diafragma f/2.8 y un ISO de entre 1600 y 6400.
Una vez tenemos la foto lo único que tenemos que hacer es configurar el intervalómetro. Aquí no sirve un cable disparador. Tenemos que configurar en el intervalómetro el tiempo de exposición de cada foto, el intervalo entre una foto y otra y el número de fotos que vamos a hacer.
La aplicación de Photopills nos puede servir para hacer todos estos cálculos, sobre todo el de cuántas fotos necesitamos. Además, es muy práctico para saber si tenemos suficiente espacio en la tarjeta de memoria. Yo recomiendo vaciarla antes de salir. Veámoslo con un ejemplo.
Imaginar que los parámetros correctos son f/2.8, 25s ISO 3200. Para saber cuántas fotos haremos tenemos que saber el tiempo que queremos estar haciendo fotos. Pongamos que son 2 horas.
En el intervalómetro tendríamos que poner que las fotos durarán 25 segundos y que entre foto y foto vamos a dejar 2 segundos. Este tiempo permite almacenar correctamente la foto en la tarjeta (por si acaso la tarjeta es lenta) y de paso el sensor se enfría un poco.
Falta saber el número de fotos y para ello entramos en la opción Time lapse de Photopills. Allí ponemos que la duración de la foto total será de 27 segundos (25 de exposición más 2 entre foto y foto). El tiempo total será de 2 horas. Por último, hacemos una foto y vemos cuánto espacio ocupa en Megabytes, el cual introduciremos en la aplicación. Imaginemos que son 20MB.
Si introducimos todos los datos veremos que el número total de fotos será de 267, con lo que ocuparemos 5,21GB.
Ahora sólo es cuestión de esperar, así que te recomiendo no ir sólo para no aburrirte. La otra opción es llevarte una silla y algo para entretenerte, como un libro o la tablet para ver pelis, ;-).
Fusionando las fotos en el ordenador
Vemos una captura del programa Startrails, donde vemos la cantidad de fotos seleccionadas que, una vez unidas, generan la foto final con la traza completa.
Para unir las fotos y crear una sola imagen necesitamos un programa. El más conocido es StarTrails pero hay más opciones, como por ejemplo StarStaX.
El proceso es sencillo. Simplemente tienes que revelar la primera foto, por ejemplo, en Lightroom. Sincronizas el revelado de la primera foto al resto. Después, exportas todas las fotos al formato de archivo que quieras, por ejemplo JPEG.
Estos archivos serán los que importes en el programa que automáticamente creará la foto final con la traza resultante. Este programa incluye la funcionalidad de rellenar espacios vacíos que hayan quedado.
Revelando las fotos en Lightroom
Así es cómo salió la foto en la cámara. Tendría que haber corregido un poco más el WB pero ya lo haré en el procesado a mi gusto.
Ya hemos hecho todo lo necesario para obtener la foto, pero ahora llegamos a casa y falta darle el toque final.
Para procesar la fotografía voy a utilizar Adobe Lightroom. Para ello, importo la fotografía y le aplico mis ajustes básicos que seleccionan el perfil de cámara que utilizo normalmente (Fiel), corrige el perfil de lente (para cada objetivo aplica su propio perfil) con el fin de eliminar el viñeteo de las esquinas.
Ahora modificaremos el Balance de Blancos porque el cielo está demasiado cálido. Bajamos la temperatura hasta 3478k y subimos un poco el matiz. La exposición se ha quedado un poco oscura, así que se la subimos (+0,56). Vamos a aumentar los Blancos para conseguir que la montaña y las estrellas cojan más luz (+0,53). Estos ajustes variarán en función de cada fotografía, del tipo de luces que tiene, de la exposición que tenga la foto, etc..
La foto va tomando forma y apenas quedan unos pocos pasos. El siguiente es modificar el tono amarillento que tiene la montaña. Este color lo coge por la contaminación lumínica de la ciudad que hay detrás de mí. Para ello, voy a tratar de conseguir un tono más anaranjado, parecido al que tiene la montaña durante el día.
Este color anaranjado es más parecido al color real de la montaña.
Esto lo hago en el panel HSL, en el apartado Tono. Modifico el control Naranja y Amarillo. El azul del cielo lo podemos hacer un poco más morado (+5) para que encaje mejor con el color de la montaña.
Para finalizar tengo que revisar el posible ruido que pueda tener. En este caso, como he disparado a ISO 200 no aprecio ruido. Para saber si nuestra foto tiene ruido hay que hacer zoom al 100%. Si vemos mucho grano (puntitos) entonces debemos reducir el ruido con el control Luminancia, en Detalle.
Al principio puede parecer más complicado de lo que es en realidad. Simplemente hay que seguir los pasos, pero sobre tener una idea. A partir de ahí hay que organizarse y planificarlo todo lo mejor posible, eligiendo el día más propicio. A veces saldrá bien, otras no tanto, pero hay que salir y tropezarse con la piedra una y otra vez hasta que nos salga.