Hola amigos. Hoy vamos a conocer una técnica que me ha dado muchas alegrías en la captura de retratos con un toque diferente. Se trata de conseguir efecto seda en el agua o estelas de movimiento en objetos usando obturaciones lentas pero que nuestro modelo aparezca congelado.
(Foto de portada conseguida aplicando el método fotográfico. Parámetros de la imagen: Focal: 18mm DX, Apertura: f20, Velocidad: 2seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º)
Para ello voy a explicaros 2 métodos para la obtención de dichas imágenes, uno de ellos usando técnicas de montaje por medio de dos o más fotografías y el segundo, y el que yo practico, usando técnica fotográfica pura, obtenerlo en una sola toma. Antes de nada, es importante tener presente que con luz continua (el sol, una lámpara, etc.) en una obturación lenta el sensor estará captando todos los movimientos que se plasmen en la imagen y entre ellos estarán los pequeños movimientos que haga nuestro modelo, aun usando trípode, si intentamos este tipo de fotografía sin aplicar estas técnicas, nuestro modelo tendrá un aspecto “trepidado”.
¿Queréis conocerlas para empezar a experimentar y darle vuestro toque personal? Pues vamos a ello.
Método 1: Fotomontaje
Este podría resultar el método más sencillo y que mejores acabados nos puede proporcionar, aunque si quisierais presentar este tipo de fotos a concurso, dependería de las bases de dicho evento puesto que posiblemente no se permitirá el fotomontaje. También deciros que hay ciertas condiciones de luz en las que será extremadamente complicado usar el método puramente fotográfico.
Este fue el caso de las fotos de muestra que ilustran este método, en el que la intensidad de la luz ambiente era tal que con un solo flash y debido a la necesidad de cerrar muchísimo el diafragma y usar un filtro ND muy potente, la luz de ese único flash no me era suficiente para realizar la toma en un solo disparo. Vamos a desgranarlo por pasos para que os sea lo más cómodo posible aplicarlo.
Paso 1: Elección del fondo y el encuadre
Personalmente prefiero buscar fondos con agua para conseguir ese efecto seda tan bonito y que solo podemos conseguir con velocidades de obturación lentas.
Montamos la cámara en el trípode, el cual debe ser lo suficientemente estable sobre todo si nos encontramos dentro del agua, en un río, etc. y si estamos en la playa debe clavarse bien en la arena para obtener la mayor estabilidad posible.
Si ya tenemos nuestro fondo listo ahora debemos colocar a nuestro modelo dentro del encuadre a modo de tener un esbozo de cómo será el resultado final. Os aconsejo realizar una fotografía que posteriormente nos ayudará en el montaje.
Paso 2: Obtención de la primera foto, la obturación lenta del fondo
Ahora que ya sabemos dónde vamos a colocar a nuestro modelo y tenemos encuadrado nuestro fondo, podemos decirle a nuestro futuro retratado que se aparte para iniciar la captura de nuestra foto de fondo.
Bajamos la velocidad de obturación de nuestra cámara hasta conseguir el efecto deseado, para ello usaremos todos los métodos a nuestro alcance, desde cerrar diafragma, bajar ISO o usar filtros de densidad neutra (los conocidos ND) para alargar a nuestro gusto el tiempo de exposición según la textura que queramos conseguir en el agua.
Os aconsejo no tomar velocidades superiores a 2 segundos, pero no es ninguna norma, siempre debemos buscar el efecto estético que nos guste a nosotros. En esta fotografía me vi obligado a cerrar diafragma a f22, poner ISO 100 y usar un filtro de densidad neutra variable ND400 en su máxima potencia, así conseguí reducir la velocidad de obturación a 4 segundos.
Con la ayuda de nuestro cable disparador (y si no disponemos de él también podríamos programar el disparo automático) nos disponemos a tomar la fotografía de nuestro fondo… y voilà, ya tenemos la primera parte de nuestra obra.
Paso 3: Obtención de la segunda foto, el retrato
Sin mover el trípode de su sitio colocamos a nuestro modelo en la parte del encuadre que habíamos reservado para ello. Ahora simplemente se trata de obtener una fotografía con una velocidad normal para que no aparezca movido nuestro retratado, el fondo ya no sería importante, incluso podríamos variar el enfoque o lo que necesitéis, es vuestra foto y debe estar a vuestro gusto.
Si os aconsejo, siempre que sea vuestro deseo estético, que tanto el fondo como la foto del modelo tengan coherencia en la luz. Podéis usar reglas de reciprocidad para variar la exposición.
Os pongo un pequeño ejemplo: Si a f8, ISO 800 necesito una velocidad de obturación de 2 segundos para obtener una exposición correcta, a ISO 400 (la mitad de ISO que sería un diafragma menos de luz) necesitaría 4 segundos para obtener la misma exposición, si no variamos el diafragma, cada vez que dividimos el ISO entre 2, debemos multiplicar el tiempo por 2.
Los parámetros de esta foto son f13, ISO 100, velocidad de 1/200s y ya no fue necesario el filtro ND ya que pretendía únicamente congelar al modelo.
Si ya tenemos la foto de nuestro modelo podemos pasar a la parte final.
Paso 4: Montaje en un programa de edición
Yo personalmente trabajo con Photoshop, y explicaré el método con este programa pero por supuesto podéis usar cualquiera que os permita trabajar con capas y sus respectivas máscaras.
- Colocamos la imagen de fondo abajo del todo, en la primera capa.
- Ahora colocamos la imagen del retrato justo encima en la posición que habíamos elegido previamente en el momento de la toma (incluso podéis variarla si gustáis)
- Esta capa de retrato debemos enmascararla, para ello pulsamos el botón de mascara de capa.
Con la máscara creada seleccionamos la herramienta pincel y pintamos sobre negro en la imagen, lo que pintemos de negro desaparecerá y nos mostrara la imagen que teníamos abajo que es nuestro fondo, si vemos que hemos eliminado alguna parte del modelo, simplemente pintando con blanco aparecerá otra vez. Os aconsejo utilizar un pincel con bastante calado para lograr los resultados más naturales posibles.
Con la máscara creada seleccionamos la herramienta pincel y pintamos sobre negro en la imagen, lo que pintemos de negro desaparecerá y nos mostrara la imagen que teníamos abajo que es nuestro fondo, si vemos que hemos eliminado alguna parte del modelo, simplemente pintando con blanco aparecerá otra vez. Os aconsejo utilizar un pincel con bastante calado para lograr los resultados más naturales posibles.Aquí es donde juega un gran papel el hecho de usar las reglas de reciprocidad, puesto que si las dos fotografías tienen el mismo histograma y por tanto la misma exposición el montaje quedará más natural porque no veremos saltos de luz entre las dos capas. Deciros también que si habéis realizado las fotografías en RAW debéis revelarlas con los mismos parámetros para mantener dicha coherencia de luz.
Fácil ¿verdad?, ya podéis experimentar esta técnica. Ahora vamos a ver el otro método que puede resultar algo más complicado.
Método 2: Método Puramente Fotográfico
Ante todo tener claro que encontraremos condiciones de luz que hagan casi imposible (o incluso imposible) la aplicación de este método y nos veremos obligados a volver en otras condiciones de luz o a aplicar el método anterior.
Si intentamos este método un día soleado a las 12 de la mañana, es más que probable que esa fuerte intensidad de luz 
no nos permita realizar la toma en un único disparo. Esta técnica requiere un conocimiento mayor que la anterior sobre las cualidades de la luz, ya que vamos a unir luz ambiente con luz artificial, todo un reto.
Las condiciones de luz más favorables que he detectado son intensidades lumínicas bajas, es decir amanecer, atardecer, hora azul, hora crepuscular, días nublados, etc. También ayuda colocar al modelo a contraluz o en una zona de sombra, esto hará que sea la luz de nuestro flash la que prevalezca sobre la luz ambiente en el modelo.
Como en el método anterior vamos a ver en pasos sencillos como aplicamos la técnica.
(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f22, Velocidad: 3seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º Filtro ND 2 pasos)
Paso 1: Elección del fondo y el encuadre
Básicamente hacemos lo mismo que en el método anterior, con la peculiaridad de que no necesitamos una foto del esbozo del fondo de la composición final, ya que no efectuaremos ningún montaje y es aconsejable tener en cuenta la intensidad de luz y la posición del modelo (preferiblemente a contraluz). Si ya tenemos nuestro encuadre con el modelo en su sitio podemos pasar al siguiente paso.
Paso 2: Configuración de los parámetros de cámara
En cuanto al enfoque yo suelo utilizar la técnica de la hiperfocal para tenerlo todo perfectamente enfocado, pero como siempre insisto solamente si es el efecto estético que queréis conseguir.
A continuación nos disponemos a conseguir una velocidad de obturación lenta y es aquí donde juega un papel crucial el equipo del que dispongamos, puesto que si usamos un filtro ND muy fuerte (6, 8 o 10 pasos) o si cerramos mucho el diafragma (f16 o f22 por ejemplo) podría suceder que la luz del flash no tuviera la suficiente intensidad para congelar a nuestro modelo.
Por ello siempre intentaremos crear un equilibrio entre filtros, parámetros y flashes. No hay una norma cerrada y todo depende de la luz ambiente, la intensidad y el número de flashes y los filtros que dispongamos. Mi consejo es practicar y si vemos que no obtenemos los resultados esperados para eso existe el primer método que os he contado.
Puedo aconsejaros obturaciones a partir de 2 segundos para ríos y a partir de 5 segundos para el mar, además con esa velocidad, el toque de flash y un modelo colaborativo es muy difícil que salga movido. Además podemos usar filtros ND que no requieran tanto aporte de luz artificial como por ejemplo de 2 o 4 pasos. Si queremos bajar más la velocidad, ya tendremos que contar con filtros más potentes y más potencia de luz, 2 o 3 flashes.
Para objetos en movimiento todo depende del nivel de desenfoque que queráis conseguir del objeto y de la velocidad de éste, pero por ejemplo a mí me gusta usar unos 2 segundos cuando hay coches en movimiento.
Paso 3: Esquema de luz artificial
Para congelar al modelo con estas velocidades de obturación es necesario el uso de luz artificial, el destello del flash actúa como una segunda velocidad de obturación para nuestro retratado. Esto es debido a que el destello es tan rápido que en muchas ocasiones supera las velocidades de obturación más rápidas de nuestra cámara, sobre todo a menor potencia.
Si hemos conseguido una obturación baja sin cerrar extremadamente el diafragma (f22 por ejemplo, lo cual desaconsejo por la temida difracción) o sin usar filtros ND muy potentes (8 o 10 pasos) y sin bajar ISO a 50 por ejemplo, podemos crear un esquema de iluminación más creativo con varios puntos de luz, incluso rebajar algún flash para obtener más volumen, lo que se nos ocurra.
(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f6.3, Velocidad: 1seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas softbox a 45º)
Si por el contrario hemos tenido que usar filtros potentes y vemos que la luz del flash no prevalece sobre la luz ambiente, podemos colocar todos los que tengamos concentrados en un mismo punto (podríamos usar un paraguas difusor incluso) con lo que conseguiremos tener 1 sola fuente de luz pero sumando las intensidades de los flashes, con esa potencia es posible que venzamos los diafragmas de luz que hemos reducido con los filtros o los parámetros de cámara).
Es aconsejable trabajar con los flashes en manual para ir comprobando si los resultados son los que buscamos. Además los modos automáticos, sobre todo el TTL tenderá a subexponer la foto y posiblemente notemos que nos ha faltado intensidad de luz.
Paso 4: Toma de la fotografía y correcciones
Ya tenemos todo montado y nos disponemos a hacer la foto, aquí una de las cosas más importantes es que nuestro modelo esté lo más quieto posible para evitar que se transparente con el fondo, si disparamos el flash y se saliera del encuadre se transparentaría esa zona, lo cual también da lugar a efectos artísticos muy curiosos.
Después del primer disparo podemos analizar con lupa la toma, para ver si hemos sacado lo que buscábamos, en caso negativo y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, podemos hacer las correcciones que creamos oportunas, desde modificar el esquema de luz, hasta jugar con los filtros y los parámetros de cámara, toda técnica requiere su adaptación a cada fotógrafo y darle ese toque personal que todos buscamos.
(Obtención del retrato por medio del método fotográfico. Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f11, Velocidad: 4seg, ISO: 200, Flash: 2 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º Filtros ND 6 pasos)
Espero que os haya gustado la explicación y sobre todo que disfrutéis al máximo practicando estas técnicas, y por supuesto que experimentéis muchísimo, ¿por qué limitarnos solo al agua cuando podemos conseguir estelas de movimiento de coches, luces, etc.? Me encantaría ver otras aplicaciones y modificaciones personalizadas por cada uno de vosotros.
Un saludo y buenas fotos.